連鍋鬧兒、橈夫子…這些江上老言子兒你曉得不

　　連鍋鬧兒、橈夫子、扎霧、扎水、扎沙、扯冷疙豆兒、羊肉格格兒……

　　日前，重慶圖書館、西南師范大學出版社聯合發布《圖文雙語境·文旅叢書》，該叢書首期5冊正式和讀者見面。叢書系列從地理、民俗、景點、歷史、水文、生態、文學、藝術、建筑、非遺、飲食等不同的角度深入挖掘、塑造了重慶的文化和旅游特色。

　　《山與城》第84期，我們將與該系列叢書主編——重慶圖書館館長任競，以及《川江詞典》作者陶靈一起，以趣味方式解讀老言子，講述這些老言子兒背后的故事。

　　連鍋鬧兒>

　　即水手常用的“大雜燴”烹飪方式

　　火鍋的前身

　　解讀：

　　“舊時，江上之人航行途中天黑盡了，找一片開闊的卵石灘，歇好船，開始弄吃喝。柴火去河灘撿，卵石縫裡卡著上游沖來的樹枝，多的是，早已被風干、晒干，叫水濕柴，易燃又經燒，隨便走一轉兒，就能撿回一大捆。”

　　陶靈介紹，大家再順手搬幾砣大卵石壘起，架上一隻鐵鼎罐（船工往往稱為“吊子”），把各自帶來的食物，不管生的、熟的，合湯合水倒進去。麻辣、鮮香、咸甜，什麼味兒都有了，滾燙的一大鍋，就成了一鍋“連鍋鬧兒”。

　　“黑夜的火光閃爍中，往往還會一隻大土碗裝滿高度老白干，在圍著鼎罐的橈夫子手裡輪番轉，喝一口，傳給下一位。”陶靈介紹，這也有說法，叫喝轉轉兒酒。

　　橈夫子>

　　江中木船上的船工

　　統稱為“橈夫子”

　　在一些支流小河裡

　　也叫船拐子、船板凳兒、扯船子

　　解讀：

　　根據不同的工種，“橈夫子”也有自己的稱呼，如前駕長（撐頭）、后駕長、二篙（閑缺、二補蒿）、撐竿、提拖（爬梁架）、三橈（抬挽、結尾）、雜工（燒火）、號子、頭纖（水劃子）、橈工（纖工）、杠子（岩板）等。

　　船工之間可按工種互稱，或叫連手、老庚，或喊姓名、諢名。

　　扎霧>

　　江面起濃霧

　　看不清航道

　　上下水輪船都要停航

　　等候霧散

　　江上之人將這種情況稱為“扎霧”

　　解讀：

　　“扎即是駐扎的意思，‘扎霧’也是江上常事。”陶靈介紹，《重慶港史》中記載，清代時木船就有扎霧的規矩，官府船隻從重慶港出發，須等天明后山露水氣消散，方可行船。

　　1906年，日本教師中野孤山受聘到成都補習堂任教，坐船上行時遇到扎霧，他說“濃霧覆蓋，咫尺莫辨，雲陽上游更常見”，后來，如果江上起霧，信號台還會用信號杆和炮聲分別向行船通告能見距離。

　　扎水>

　　即船隻遇到漲大水時

　　找港灣停泊的避險方式

　　解讀：

　　重慶江上行船，不論木船、輪船，過去民間都有“四不”行規：水大不走，水小不走，天氣不好不走，夜晚不走。

　　“江上各渡口都劃有洪水線，水攏線了也要扎水，不過大家習慣叫‘封渡’。”陶靈介紹，自古很多渡口在岩石上專門立碑，刻上封渡文字，起警示作用。江津筍河高雲渡口曾挖出一塊清乾隆時的石碑，上刻規章，其中一條為“不得大水強渡”。

　　舊時烏江洪水期扎水時間較久，有時長達一兩個月。船老板沒有收入，扯船子（船工）也沒有身錢（工錢）。這時貨老板還要發“扎水費”，“扯船子的生活有了著落，扎水才能不扎心。”

　　扎沙>

　　這裡的沙，即指的沙石

　　每年秋汛后退水時

　　江流急劇增大

　　大量淤沙被沖刷

　　沙堆此起彼伏

　　導致河床變化無常

　　從而造成航行困難

　　有時候不得不“扎沙”停航

　　解讀：

　　“重慶奉節有個老地名叫臭鹽磧，就曾是川江上著名險地，船隻經常需要在那裡‘扎沙’停航。”

　　陶靈介紹，遇到淤沙積累，江水一般要一個月左右才能沖走淤沙，航運人稱這個過程叫“洗沙”，也叫“走沙水”。為了治理這一問題，奉節航道利用南北航道“走沙水”期間的不同水位，及時移設航標，讓輪船根據水的深淺交替通行，巧妙地破解了這個難題。

　　扯冷疙豆兒>

　　沒有下酒菜

　　喝酒不要菜，叫喝冷杯酒

　　或碰冷杯、靠冷杯

　　船工自嘲的叫法是“扯冷疙豆兒”

　　解讀：

　　“外公在世時，我聽他講過橈夫子的下酒菜，那真是特別。”陶靈說，沒菜的時候，他們甚至從江邊撿一碗拇指大小的卵石子，合著鹽巴、干辣子，用菜油炒了下酒，隻為吮那個鹽辣味兒。喝完酒，吮完卵石子，留在那裡，下次又炒。

　　“我可以想象外公說的那個場景，一個橈胡子的酒癮來了，跍在船艙，端起杯，也可能是碗，或者就是裝酒的罐子，扯幾口冷疙豆兒，然后把酒罐放回原處，又做活路去了……”

　　羊肉格格兒>

　　粉蒸羊肉

　　是峽江地區最常見的小吃之一

　　把羊腿肉宰成小坨

　　放進剁椒、姜米、豆瓣醬、香油等調料

　　再拌上米面（米粉）放到木甑裡大火蒸熟

　　羊肉下面往往還墊有

　　紅苕，或芋頭、洋芋作底子

　　由於街頭餐館裡的粉蒸羊肉往往用竹籠格裝，一個重一個地疊起，疊上七八個，直接在鐵鍋上蒸，大家形象地把一層一層疊起的竹籠格稱為“格格兒”，“羊肉格格兒”這個名字也就叫開了。

　　解讀：

　　“川江三峽地區山高草茂，鄉民們習慣飼養山羊，一大早把羊子趕到荒草坡上打敞放，晚上再牽回來，羊子自己吃著草就長大了，因此羊肉從來都比豬肉便宜，上世紀五六十年代大約賣一角錢一斤，豬肉每斤三角左右。養豬關在圈裡花本錢，每天要人煮食喂食，還得搭上苞谷紅苕。”

　　陶靈介紹，當年餐館用竹籠格蒸羊肉並不是別出心裁，完全因為土碗要花錢買，山坡上竹子有的是，砍來竹子，不論餐館老板自編或請人做籠格都比買碗劃算，竹籠格還有好處是不會打碎，食客是陸續到來，拿取十分方便。

　　“現在萬州格格兒在重慶非常出名，品種也越來越多，不僅有羊肉，還有肥腸、排骨格格兒等，安逸得很，可以說是最經典的美食之一。”

　　來源：重慶發布